Saturday, June 11, 2022

The tale of Hamilton's and Beckon Bungalow - Gosaba, Sundarban.

 

Sir Daniel Mackinnon Hamilton
Sir Daniel Mackinnon Hamilton and his bungalows at Gosaba Sundarban

স্যর ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন, এক মহৎ জীবনের গল্প।

The history of Mackinnon Mackenzie & Co Ltd.

১৮৮০ সালে, মাত্র কুড়ি বছর বয়সে এক তরুণ স্কটল্যান্ড থেকে জাহাজে পাড়ি দিয়ে বম্বে (অধুনা মুম্বাই) বন্দরে এসে নামেন। নাম ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন। জন্ম ১৮৬০ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্কটল্যান্ডের এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে। অল্প বয়সেই ভারতবর্ষে আসা পারিবারিক ব্যাবসার হাল ধরার জন্য। যে সে ব্যবসা নয়। খোদ ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর অন্যতম শেয়ারহোল্ডার ছিল ড্যানিয়েলের পরিবার। পৃথিবীর বহু জায়গায় শিপিং এজেন্ট হিসেবে রমরমা ব্যবসা করত ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি।  ভারতে মুম্বাইয়ে অফিস ছাড়া ব্যবসা ছড়িয়ে ছিল কলকাতা, রেঙ্গুন, হংকং, সাংহাই, কোবে আর ইয়োকোহামাতে। সেই সময়ের দুটি বিখ্যাত শিপিং কোম্পানীর British India Steamship Company (BI) আর Peninsular and Oriental Steamship Company (P&O), শিপিং এজেন্ট ছিল ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি। ভারতবর্ষ থেকে লন্ডন যাত্রী এবং পণ্য পরিবহণের জন্য মূলতঃ এই দুটি কোম্পানীরই জাহাজ চলত। কলকাতা, শ্রীলঙ্কা এবং বম্বে থেকে P&O কোম্পানীর জাহাজ সুয়েজ আর কেপ হয়ে প্রতি ১৫ দিন অন্তর যেত লন্ডন। আর BI এর জাহাজ ভারত হয়ে মধ্যপ্রাচ্য, মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে নিয়মিত চলাচল করত। এই  দুটি জাহাজ কোম্পানীরই এজেন্সি হাতে থাকার জন্য এবং ব্যবসা প্রায় একচেটিয়া হওয়ার জন্য ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি যথেষ্ট ফুলেফেঁপে উঠেছিল।

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানীর যাত্রা শুরু হয়েছিল এই শহর কলকাতায়। একটু পিছিয়ে গিয়ে এই কোম্পানীর ইতিহাসে একটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক।

উইলিয়াম ম্যাকিনন, এই ভদ্রলোক হলেন যাঁকে নিয়ে আমাদের গল্প শুরু হয়েছিল, সেই তরুণ ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটনের পূর্বপুরুষ। জন্ম ১৮২৩ সালের ১৩ই মার্চ, স্কটল্যান্ডের ক্যাম্পবেলটাউনে। তরুণ বয়সে গ্লাসগোতে এসে প্রথমে একটি রেশমের গুদামে তারপর পর্তুগীজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অফিসে কাজ নিয়েছিলেন। এখানে কাজ করতে করতেই তাঁর মাথায় চিন্তা আসে ভারতে এসে ভাগ্যান্বেষণের। সেসময় বৃটিশ উপনিবেশ ভারতে জাঁকিয়ে বসছে, ব্যবসার প্রচুর সুযোগসুবিধা নিত্যনতুন খুলছে। বহু ইংরেজ সেসময় ভারতে আসছেন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানীর কাজে অথবা নিজের মতো করে ব্যবসায়ে ভাগ্যান্বেষণে। উইলিয়ামও ঠিক করেন তিনি আসবেন ভারতে। অবশেষে ১৮৪৭ সালে উইলিয়াম ম্যাকিনন পা রাখেন কলকাতায়।

তাঁর স্কুলের এক পুরোনো বন্ধু রবার্ট ম্যাকেঞ্জি তখন কলকাতায়। ম্যাকেঞ্জি এসেছিলেন তাঁর বন্ধুর কলকাতা পদার্পণের বেশ কয়েক বছর আগেই, ১৮৩৬ সালে। উইলিয়াম যখন কলকাতায় পা রাখলেন ততদিনে তাঁর বন্ধু ব্যবসাতে বেশ জমিয়ে বসেছেন। কিছু আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সাথে উপকূলীয় এলাকাতে স্টীমার সার্ভিস আর India General Steam Navigation Co নামের একটি ছোট জাহাজ কোম্পানীর শিপিং এজেন্সি নেওয়া ছিল।

উইলিয়াম সাহেব কলকাতায় আসার পরই দুই বন্ধুতে মিলে তৈরী করেন ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কোম্পানী,। ১৮৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে কোম্পানীর নথিভুক্তি হয়। ব্যবসা শুরু হয় মালপত্র আর ডাক পরিবহণের জন্য ভারতবর্ষ আর অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে জাহাজ চালানো দিয়ে।

এর কিছুদিন পর ১৮৫৬ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর তৈরী হয় Calcutta and Burma Steamship Navigation Company। এই কোম্পানীতে ম্যাকিননেরও বিনিয়োগ ছিল। তাঁরা কিছু পুরোনো জাহাজ কিনে চালাতে শুরু করেন। সেই সময় যেকোন শিপিং কম্পানীর জন্য ব্রিটিশ সরকারের থেকে  RMS (Royal Mail Steamship) স্বীকৃতি পাওয়া ছিল ব্যবসায়িক দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সরকারী পণ্য ও ডাক পরিবহণের কন্ট্র্যাক্ট আর তদোপরি নূন্যতম নিশ্চিত আয়ের সংস্থান,, এই দুয়ের হাতছানি যে কোন শিপিং কম্পানীর কাছেই অপ্রতিরোধ্য ছিল এবং সেকালে এই স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য তাদের মধ্যে রীতিমতো কঠিন প্রতিযোগিতা চলত। ম্যাকিননের প্রচেষ্টায় Calcutta and Burma Steamship Navigation Company এই RMS তকমা পেয়ে নিয়মিত জাহাজ চালাতে শুরু করে।

এর পরের কাহিনী শুধু উত্থানের। এর মধ্যেই ২৮ শে অক্টোবর ১৮৬২ সালে Calcutta and Burma Steamship Navigation Company এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় British India Steamship Navigation Company (BI). BI তৈরী হওয়ার পর ব্যাবসা বাড়ানোর জন্য তারা তৎকালীন আর এক বিখ্যত ফরাসী শিপিং কম্পানী Messageries Imperiales সঙ্গে হাত মেলায় শ্রীলঙ্কা আর পন্ডিচেরী বন্দর থেকে পারস্পারিক বন্দোবস্তের ভিত্তিতে যাত্রী এবং মাল বহনের জন্য।

ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কম্পানী BI এর একমাত্র শিপিং এজেন্ট হিসেবে কমিশনের ভিত্তিতে কাজ করত। এছাড়া ১৮৭১ সাল থেকে P&O কোম্পানীর শিপিং এজেন্সির কন্ট্র্যাক্টও ছিল এদের হাতে। এরপর আরো বড় একটা সুযোগ আসে ১৯১৪ সালে যখন BI এর সংযুক্তি হয় P&O এর সঙ্গে। সেই সময়ের হিসেবে দেখা যাচ্ছে এই দুই কম্পানীর হাতে মিলিত ভাবে ২০১ টি জাহাজ আর 1,146,767 GRT (Gross Registered Tons) পরিবহণ ক্ষমতা ছিল। এই দুই কোম্পানীর মিলনের সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জির আয়ও অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

Sir Daniel Mackinnon Hamilton - A magnanimous Life

এতো গেল কোম্পানীর ইতিহাস, এবার আমরা ফিরে আসি আমাদের আসল গল্পে যেটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছেন এই ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন। ১৮৮০ সালে বম্বেতে এসে ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জি কম্পানীতে যোগদানের বেশ কিছুকাল পর, বিংশ শতকের প্রথম ভাগে তিনি কলকাতার অফিসের কর্ণধার হয়ে আসেন। কর্মস্থল ছিল স্ট্র্যান্ড রোডে কম্পানীর কলকাতার সদর দপ্তরে।

এ পর্যন্ত ঠিকই ছিল। হ্যামিলটন সাহেব বিলিতি কম্পানীর সর্বোচ্চ পদাধীকারী হয়ে সেযুগের আর পাঁচজন উচ্চবিত্ত ইংরেজের মত বিলাস ব্যসনে আরামসে দিন কাটিয়ে দিতে পারতেন। আলিপুরের বাংলো, খিদমতগার, খানসামা, বেয়ারা, পরিবৃত হয়ে, সন্ধ্যায় উচ্চকোটির ক্লাবে গলফ খেলে, গ্রীষ্মের ছুটিতে সিমলা দার্জ্জিলিং ইত্যাদি করে শেষ বয়সে প্রভুত অর্থ নিয়ে দেশে ফিরে নিরুপদ্রবে অবসর জীবন কাটানোটাই তাঁর পক্ষে দস্তুর ছিল। কিন্তু কিছু কিছু মানুষ অন্যরকম হন, বাঁধাধরা পথে তাঁরা হাঁটেন না। নিষ্কন্টক আত্মকেন্দ্রীক জীবনের হাতছানি এড়িয়ে এঁরা অজানায় ঝাঁপ দেন। বৃহত্তর স্বার্থে  মানুষের জন্য কিছু করার অদম্য তাড়না তাঁদের মধ্যে চলতে থাকে। ইতিহাসের পট পরিবর্তনে এই মানুষগুলোই হন অনুঘটক। ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ছিলেন এমনই একজন ব্যতিক্রমী মানুষ।

সালটা হল ১৯০৩। হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের অধুনা গোসাবা ব্লকে ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে একলপ্তে ৯০০০ একর জমি কিনে নিলেন। এর মধ্যে গোসাবা ছাড়াও, রাঙাবেলিয়া, সাতজেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপগুলিও ছিল। সেই সময় সুন্দরবনের ওইসব এলাকাগুলি দুর্গম আর বিপদ সংকুল, আক্ষরিক অর্থেই জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ। তার ওপর ছিল জলদস্যুদের উপদ্রব।  নোনা জলের বানে প্রতিবছর ভেসে যেত পুরো এলাকা, চাষবাস তো দূরঅস্ত, মনুষ্য বসতির জন্য সম্পূর্ণ প্রতিকুল পরিবেশ। সেই সময় তিনি নিজেই একটি জার্নালে লিখেছিলেন,

In the Sunderbans of Bengal is a block of land which is now the home of the tiger and the deer, the wild boar and the crocodile. Two or three hundred years ago, I am told, it was the home of men, and I understand that the remains of old buildings and roads may still be seen. I am applying to the Government of Bengal for that land on which with the help of the bhadralok, the rayat and the Government of India, I shall create a zamindary of 30,000 biggahs or 10,000 acres, and hand it over to the Government of Bengal free of cost.” 


সেই মত কর্মকান্ড শুরু হয়ে গিয়েছিল। হ্যামিলটন সাহেব কলকাতা থেকে লোকলস্কর নিয়ে গিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈরী করা, মাটির উঁচু বাঁধ তৈরী করে নোনাজলের বন্যা থেকে সেই জমিকে রক্ষা করার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে গেল। হ্যামিলটন সাহেব এই এলাকায় থেকে নিজেই পুরো কাজের দেখভাল করতেন।

পুরো জমি চাষযোগ্য হলে তিনি এলাকাটিকে প্রায় ২৩৬ টি লটে ভাগ করে জনসাধারণকে লিজ দেওয়া শুরু করেন চাষ আবাদের জন্য। লোকবসতি তৈরী করার জন্য বাংলা ছাড়াও প্রতিবেশী উড়িষ্যা এবং বিহার থেকেও লোক এনেছিলেন হ্যামিলটন সাহেব। সরাসরি চুক্তি করা হয় উৎসাহী চাষীদের সঙ্গে। প্রত্যেককে ২৫ বিঘা করে এবং তার স্ত্রীর নামে আরো ২০ বিঘা, মানে পরিবারপিছু মোট ৪৫ বিঘা করে জমি লীজ দেওয়া হয়। চাষ আবাদ শুরু হলে মনুষ্যবসতি শুরু হবে আর ফসল বেচে জমির লিজ হোল্ডাররা ক্রমশঃ স্বনির্ভর হয়ে উঠবে এই ছিল মূল লক্ষ্য। এপর্যন্ত ঠিক আছে, ব্রিটিশ ভারতে জমিদারী প্রথা কিছু নতুন ছিল না। তফাৎ হল আদতে জমিদারি মডেল হলেও সেটিকে একটি আদর্শ ওয়েলফেয়ার এস্টেট হিসেবে গড়ে তোলা ছিল হ্যামিলটনের স্বপ্ন। কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট বলতে আমরা যা বুঝি সেটা হ্যামিলটন সাহেব বিংশ শতকের শুরুতেই দেখিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই গোসাবায় ১৫ জন সদস্য নিয়ে তৈরী হয় ক্রেডিট কো-অপারেটিভ সোসাইটি। সোসাইটির প্রথম মূলধন ৫০০ টাকা, হ্যমিলটন সাহেব নিজের পকেট থেকে দিয়েছিলেন। এটি ছিল প্রধান সংস্থা, এবং এর পর এটিকে ভিত্তি করে আরো ছোট ছোট সেলফ হেল্প গ্রূপ তৈরী করে ক্ষুদ্র ঋণের সুবিধা যাতে সকলে পেতে পারে তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সে সময় ব্যাঙ্কিং সুবিধা গ্রামাঞ্চলে ছিল না, গোসাবার মত জায়গাতে তো নয়ই। তখন গ্রামে গ্রামে মহাজনদের রমরমা। জমি বাড়ি বন্ধক রেখে অস্বাভাবিক হারের সুদে টাকা ধার নিয়ে মানুষ আজীবনের মতো এদের জালে জড়িয়ে পড়ত। আসল তো দুরের কথা, সুদের টাকাও শোধ করা খাতকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। এরপর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত যদি কোন বছর খরা, অতিবৃষ্টি বা বন্যার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিত, তাহলে  সব হারিয়ে এরা ক্রীতদাসে পরিণত হত। এই ভয়ংকর মহাজনদের সম্মন্ধে হ্যামিলটন সাহেব ভালোই অবগত ছিলেন। তিনি বলতেন মহাজনরা হল আদতে Hookworms এর মতো। এই মহাজনদের এবং আড়কাঠিদের  হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্যই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি তৈরি আর তার প্রসারে প্রচুর অর্থ এবং সময় ব্যয় করেছিলেন তিনি।

এরপর গোসাবায় তাঁর কর্মকান্ড তরতর করে এগিয়ে চলে। উন্নয়নের তালিকা যথেষ্ট দীর্ঘ। ১৯১৮ সালে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বন্টনের জন্য তৈরী হয় Consumers' Cooperative Society, এছাড়া ১৯১৯ সালে একটি মডেল ফার্ম তৈরী করা হয় যেখানে বিজ্ঞানসম্মতভাবে ধান, সবজি, বিভিন্ন স্থানীয় ফল্মুল ইত্যাদি চাষের পদ্ধতি আর ফলন বাড়ানোর উপায় নিয়ে কাজ চলত। এলাকায় উৎপন্ন ধানের সুষ্ঠ বিক্রি আর উৎপাদনকারীরা যাতে ন্যায্য দাম পান সেজন্য ১৯২৩ সালে তৈরী হয়  Paddy Sales Society। এলাকার সমস্ত উৎপন্ন ধান জমা করা হত একটি কেন্দ্রীয় গোলায়। সেখান থেকে উপযুক্ত সময় বুঝে খোলা বাজারে ধান বিক্রি করা হত যাতে দাম ভালো পাওয়া যায় আর সরাসরি সেই লাভের শরিক হত সমস্ত কৃষকরা।   তার পরের বছর আত্মপ্রকাশ করে গোসাবা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। এলাকার কমবেশি ১৯টি ক্রেডিট সোসাইটির ঋণের প্রয়োজন মেটাতো এই ব্যাঙ্ক।

যামিনী রাইস মিল তৈরী হয় ১৯২৭ সালে। এলাকায়্ উৎপন্ন ধান থেকে চাল যাতে স্বয়মনির্ভর ভাবে এলাকাতেই তৈরী করা যায় সেই উদ্দেশ্যে। ১৯৩৪ সালে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের রূপরেখা তৈরী এবং তা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে ওঠে Rural Reconstruction Institute। তার দুবছর পরে গোসাবাতে হ্যামিলটন সাহেব চালু হয় বিনিময়ের জন্য নিজস্ব এক টাকার নোট। এতে ছাপা থাকত এই লাইনটি “Sir Daniel Mackinnon Hamilton promises to pay the Bearer, on demand, at the Co-operative Bhundar, in exchange for value received, One Rupee’s Worth of rice, cloth, oil or other goods (sic).” (নিচের ছবি দ্রষ্টব্য)

Currency_Started_By_Daniel_Makinnon_Hamilton


এই কর্মকান্ড চলাকালীন হ্যামিলটন সাহেবের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই কর্মকান্ড নিয়ে তাঁর বহু পত্র বিনিময় হয়েছে। হ্যামিলটনের হাতে  সুন্দরবনের গোসাবা যে সময় গড়ে উঠছে রবীন্দ্রনাথও সেই সময়ে বীরভূমে পল্লী উন্নয়ন এবং আশ্রমিক শিক্ষার আদর্শ নিয়ে গড়ে তুলছেন শান্তিনিকেতনকে। ফলতঃ দুজনারই আগ্রহ ছিল পরস্পরের মতাদর্শ এবং কাজের প্রতি। সরকারি এবং প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ভরসা ছিলনা তার প্রমাণ পাওয়া যায় হ্যামিলটনকে লেখা কবিগুরুর চিঠির এই লাইনটা। তিনি লিখলেন,

‘I have not much faith in politicians when the problem is vast needing a complete vision of the future of a country like India entangled in difficulties that are enormous. These specialists have the habit of isolating politics from the large context of national life and the psychology of the people and of the period. They put all their emphasis upon law and order, something which is external and superficial and ignore the vital needs of the spirit of the nation…


গোসাবা প্রোজেক্টের সব কাজ শেষ হতে হতে প্রায় ১৯৩০ সাল হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৪ সালে শুরু করে একটু একটু করে তাঁর স্বপ্নকে গড়ে তোলেন ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। অবশেষে ১৯৩০ সালে তিনি কবিগুরু এবং মহাত্মা গান্ধী দুজনকেই গোসাবাতে আমন্ত্রণ জানান তাঁর কর্মকান্ডকে স্বচক্ষে দেখার জন্য।

গান্ধীজী নিজে আসতে পারেননি, কিন্তু তাঁর ব্যাক্তিগত সহায়ক মহাদেব দেশাইকে পাঠিয়েছিলেন গোসাবায়। দেশাই গোসাবায় এসেছিলেন ১৯৩৫ সালে। সাতদিন এখানে থেকে, নিজের চোখে সব কিছু দেখে ফিরে গিয়ে তিনি সাপ্তাহিক 'হরিজন' পত্রিকায় চার খন্ডের রিপোর্ট দিয়েছিলেন। সেই ব্যাপারে আবার ফিরে আসছি।

Rabindranath Tagore's visit at Gosaba and stay at Beckon Bungalow


রবীন্দ্রনাথের পদধুলিতে ধন্য হয়েছিল গোসাবার মাটি।  ১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাসে কবিগুরু ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সে বছরের শেষ দুটি দিন ৩০ এবং ৩১শে ডিসেম্বর অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ কাটিয়েছিলেন বেকন বাংলোতে। একাত্তর বছর বয়সেও কবিগুরু ছুটে গিয়েছিলেন নতুন কিছু শেখার তাগিদে। গোসাবায় কবিগুরুর দুদিনের আবাস সেই কাঠের তৈরী বেকন বাংলো এখন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ।

আগেই বলেছি গান্ধীজীর সচিব মহাদেব দেশাই এসেছিলেন ১৯৩৫ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী। তিনি পুরো কর্মকান্ড এক সপ্তাহ ধরে গভীর উৎসাহের সঙ্গে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর নিজের লেখা রিপোর্ট থেকেই বোঝা যায় ড্যানিয়েল হ্যামিলটন এবং তাঁর কর্মকান্ড সম্মন্ধে তিনি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর নিজের জবানীতে হ্যামিলটন সাহেবের সম্পর্কে লিখেছেন,

"A man of lofty idealism, everything he has done has had some noble conception at its back"


এছাড়াও তাঁর জবানী থেকে বিশেষ কিছু অংশ তুলে দিলাম। গোসাবা প্রোজেক্টের বেশ কিছু দিক তাঁকে বিস্মিত আর মুগ্ধ করেছিল, তারই প্রকাশ নিচের ছত্রগুলিতে।

What is remarkable is the fact that in a population of 10,000 there has been no case, criminal or civil, that has ever gone to the law courts. As I examined the records, I came across the proceedings – elaborate enough – of an intricate partition case that the Panchayats had tried and decided to the satisfaction of the parties. No wonder a Calcutta Barrister said that the Panchayats in Gosaba administered justice more expeditiously and with more fairness and equity than law courts and without any expense whatsoever.


সত্যই সে সময় গোসাবায় মানুষের মধ্যে বিবাদ বিস্মবাদ প্রায় ছিলই না এবং থাকলেও তা নিজেদের মধ্যে আলোচনার সাপেক্ষেই নিষ্পত্তি হত। থানা, পুলিশ, কোর্ট, কাছারী এসবের প্রয়োজন পড়ত না। 

নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোস্যাইটির কর্মকান্ড মহাদেব দেশাই খুব কাছ থেকে খতিয়ে দেখেছিলেন, কথা বলেছিলেন সদস্যদের সঙ্গে, পরীক্ষা করে দেখেছিলেন ঋণদান এবং ঋণশোধ সম্পর্কিত যাবতীয় কাগজপত্র।  তাঁর সেই অভিজ্ঞতা ওনার নিজের লেখা থেকেই তুলে দিলাম।

I visited several villages on the Estate and talked to people, questioning and cross questioning them in detail, and examined their records also. I found that not only were the loans being repaid fairly regularly, but that they were being appropriated for the purpose for which they were borrowed. I examined the records of the village Panchayats and was agreeably surprised at the orderliness, precision and cleanliness with which they were kept.


এই ছিলেন ড্যানিয়েল হ্যামিলটন। যে গোসাবা জল, জঙ্গলপূর্ণ মানুষের অগম্য বাদাবনের অংশ ব্যতীত কিছুই ছিল না, কর্মকান্ড শুরু হওয়ার ৩০ বছরের মধ্যে গোসাবা প্রায় ১০,০০০ বাসিন্দার এক সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পুর্ণ জনপদ হয়ে গড়ে উঠেছিল। গোসাবার কর্মকান্ডে বরাবরিই ওতঃপ্রত ভাবে জড়িয়ে ছিলেন তিনি। প্রতি বছর শীতকালে নিয়ম করে তিনি গোসাবায় এসে থাকতেন। তাঁর স্মৃতি বিজড়িত সেগুন কাঠের বাংলোটি আজও গোসাবায় দাঁড়িতে আছে। শেষ জীবনে হ্যামিলটন সাহেব স্কটল্যান্ডে তাঁর দেশে ফিরে যান। দেশে ফেরার অনতিকাল পরেই ১৯৩৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর (যে তারিখ তাঁর জন্মদিনও বটে) তাঁর দেহান্ত হয়। যেসব বিদেশী ভারতবর্ষে এসে এই দেশটিকে আপন করে নিয়ে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন সেই তালিকায় স্যার ড্যানিয়েল ম্যাকিনন হ্যামিলটন অবশ্যই ওপর দিকে থাকবেন আর  শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম চিরকাল স্মরণ করা হবে।

গোসাবা মডেল যে কতটা শক্ত ভিতের উপর তৈরী হয়েছিল তার অগ্নিপরীক্ষা হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৈন্যদের জন্য খাদ্য আর রসদ মজুতের দোহাই দিয়ে চার্চিলের ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছাকৃত  জনবিরোধী নীতির কারণে বাংলার বুকে নেমে আসে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ইতিহাসের পাতায় যেটা তেতাল্লিশের মন্বন্তর নামে কুখ্যাত। এই  মন্বন্তরে অবিভিক্ত বাংলায় প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় অনাহারে, অপুষ্টিতে আর রোগে ভুগে। এই দুঃসময়েও গোসাবা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের খুব একটা প্রভাব পড়েনি। কো-অপারাটিভ সোস্যাইটির দৌলতে যথেষ্ট খাদ্যশস্য মজুদ ছিল। কো-অপারেটিভ সোসাইটির ইন্সপেক্টরের রিপোর্টে দেখা যায় সেই মন্বন্তরের বছরেও হ্যামিলটনের সোসাইটি লাভের মুখ দেখেছে।

উন্নতির শিখর ছোঁয়ার পরের কাহিনী শুধুই পতনের। কিভাবে তিল তিল করে গড়ে তোলা এক স্বপ্নের অপমৃত্যু হয় তার জ্বলন্ত উদাহরণ গোসাবা। স্যর ড্যানিয়েলের ভারত ত্যাগ আর দেহান্তের পর তাঁর এস্টেটের দ্বায়িত্ব বর্তায় তাঁর ভাইপো জেমস হ্যামিলটনের উপর। কিন্তু কার্যত এস্টেটের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ম্যানেজার সুধাংশু ভূষণ মজুমদারের হাতে। এই সময় থেকেই এস্টেটের অফিশিয়াল / ম্যানেজারদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে  দুর্নীতি, চাষীদের ওপর অত্যাচার, বেআইনি ভাবে চাষজমির ভাড়া বাড়ানো, জমিদখল ইত্যাদি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। উল্টে  চাষীরাও প্রতিবাদ করার চেষ্টা করে। স্বাভাবিকভাবেই তাদেরও যথাসাধ্য দমন করার চেষ্টা হয় এস্টেটের পক্ষ থেকে। ম্যানেজারদের মদতে প্রজাদের উপর পুলিশি অত্যাচার আর ধরপাকড় শুরু হয়। স্বাভাবিকভাবেই এই গা জোয়ারী, তার প্রতিবাদ আন্দোলন এই সব কিছুর মধ্যেই অনতিবিলম্বেই রাজনৈতিক রঙ লাগে। আগে যা কোনদিনও হয়নি, সেই লড়াই, ঝগড়া, মামলা মোকদ্দমাও পুরোদমে শুরু হয়ে যায়।

এভাবেই চলছিল, এর পর জমিদারিপ্রথার অবসান হয় ১৯৫৬ সালে। এস্টেটের দ্বায়িত্ব বর্তায় হ্যামিলটন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের হাতে।  এরপর তৎকালীন শাসক দল কংগ্রেস আর আর এস পির, পক্ষ থেকে চাষীদের মদত দেওয়া হয় ট্রাস্টের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার জন্য। জেমস হ্যামিলটন ট্রাস্টের দ্বায়িত্বে ছিলেন ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত। কিন্তু ডামাডোল শুরু হওয়ার পর তাঁরও বিশেষ কিছু করার ছিল না, দেশীয় ম্যানেজাররাই তখন দাপিয়ে বেরাচ্ছে। এরপর সত্তরের দশকের মাঝামাঝি যখন সিপিএম সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, হ্যামিলটন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়। প্রচুর মামলা মোকদ্দমা আর টানাপোড়েন চলার পর নব্বই এর দশকের শেষ দিকে হ্যামিলটন চ্যারিটেবল ট্রাস্ট একটি পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট হিসেবে স্বীকৃতি পায়। একটি ট্রাস্টী বোর্ড, যার প্রধান হলেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ডেপুটি কমিশনার, বর্তমানে সব কিছু দেখাশুনা করে। এর মধ্যে দুটি বাংলো, প্রাইমারী স্কুল আর একটি ডিসপেন্সারি ছাড়া আর বিশেষ কিছুই ট্রাস্টের অধীনে নেই এবং সেগুলোরও যে ঠিকমত দেখভাল হয় না সেটাও প্রকট।

হ্যামিলটন সাহেব তাঁর জীবৎকালে প্রায় ৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে স্বপ্নকে তিলতিল করে গড়ে তুলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরই কিছু লোকের চরম লোভ আর দূষিত রাজনৈতিক দড়ি টানাটানির খেলায় শেষ হয়ে গেল। আজ গোসাবায় শুধু দুটি কাঠের বাংলো অতীতের গৌরবময় অধ্যায়ের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার গোসাবা ভ্রমণঃ

গোসাবা সুন্দরবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গঞ্জ। নদী আর খাঁড়ি দিয়ে ঘেরা সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষদের জন্য সবচেয়ে বড় বাজার হল গোসাবা। ফলে সবসময়ই স্থানীয় মানুষের ভিড়ে গমগম করে। তবে গোসাবা ঠিক ট্যুরিস্ট সার্কিটের মধ্যে পড়ে না। গোসাবায় নদীর উল্টোদিকেই গদখালি। কলকাতা এবং ক্যানিং এর সঙ্গে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ আছে। সুন্দরবনের ট্যুরিস্টরা সরাসরি গদখালি ঘাট থেকেই লঞ্চে ভেসে পড়েন। ওপাশে পাখিরালা আর সজনেখালি, সেখান থেকে পারমিট করিয়ে সুন্দরবনের গহনে ঢুকে যান। 

ডিসেম্বরের এক রবিবারের শীতের সকালে একাই মোটরসাইকেলে বেরিয়ে পড়েছিলেম। কিছুদিন আগেই ড্যানিয়েল হ্যামিলটনকে নিয়ে কিঞ্চিৎ পড়াশুনা করেছি, আগ্রহও জন্মেছে। গোসাবায় গিয়ে তাঁর এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত বাংলোদুটি দেখে আসার ইচ্ছে মাথা চাড়া দিয়েছিল। বিধিবাম, সঙ্গীসাথী কেউ জুটলো না, অতএব কবিগুরুর একলা চলো রে গানটিকে স্মরণ করেই ক্যামেরা গুছিয়ে বাইকে চড়ে বসলাম।

কলকাতা থেকে গদখালী যাওয়ার দুটি রাস্তা। প্রথম অপশন ই এম বাইপাসে উঠে পরমা আইল্যান্ড থেকে পিসি চন্দ্র গার্ডেনের পাশ দিয়ে গিয়ে বাসন্তী হাইওয়ে ধরে নেওয়া। অথবা বাইপাস ধরে গড়িয়া হয়ে নতুন ইএম বাইপাস ধরে সোজা বারুইপুর। সেখান থেকে ক্যানিং হয়ে গদখালি।

গুগল ম্যাপের হিসেবে আমার বাড়ির লোকেশন থেকে দুটো রাস্তাতেই দুরত্ব মোটামুটি কাছাকাছিই দেখাচ্ছে,বাসন্তী রোড ধরলে ৮১ কিমি আর বারুইপুর ক্যানিং রুটে মোটামুটি ৮৪ কিমি।

ভেবেচিন্তে প্রথম অপশনটাই নিলাম। বাসন্তী হাইওয়ে রাস্তাটা আমার অসম্ভব প্রিয়। কলকাতার ভিড়ভাড়, জ্যাম, ধুলো, ধোঁয়া কাটিয়ে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে বেরিয়ে প্রকৃতির বুকে হারিয়ে যাওয়ার জন্য রাস্তাটা একেবারে অনবদ্য। একটু এগোলেই দুপাশে সবুজ হামলে পড়ে। সিঙ্গল লেন রাস্তা হলেও কন্ডিশন চমৎকার আর ট্রাফিকের ভিড়ও কম। শুধু কিছু বিচ্ছিরি টাইপের বাঁক আছে আর বাসগুলো পাগলের মত চালায়। তাই একটু সাবধানে চালাতে হয়, ব্যস আর কোন সমস্যা নেই।

ধাপাতে বাসন্তী হাইওয়ে শুরু হওয়ার মুখেই একটা বড় বোর্ড আছে। লেখা আছে

“You are just 86 km away from the UNESCO world heritage site Sundarban”

Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba


এছাড়াও দুপাশে সোনাখালি, গদখালি, বাসন্তী আর ঝড়খালির দূরত্ব লেখা।

এই বোর্ডটা দেখলেই আমার মনে বেশ একটা উত্তেজনা হয়, নাকে যেন বাদাবনের গন্ধ ভেসে আসে, এই রাস্তার শেষেই সুন্দরবন, কথাটা ভাবতেই একটা রোমাঞ্চ লাগে। এ যেন এক মুক্তির ঠিকানা।

কালো চকচকে পিচঢালা রাস্তা, দুপাশে শুধু সবুজ, বাঁদিকে একটা খাল চলেছে রাস্তার সমান্তরালে, দৃশ্য খুব সুন্দর হলেও আমি জানি ওটা আদতে স্যুয়ারেজ ক্যানেল, কলকাতা শহরের সব দুষিত বর্জ্য বুকে নিয়ে বয়ে যাচ্ছে। জলের রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। খানিকটা এগোতেই বানতলার ট্যানারী কমপ্লেক্স ডানদিকে রেখে এগিয়ে গেলাম। এবার ট্র্যাফিক আরো পাতলা হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে শুধু কয়েকটা ঘিঞ্জি জনপদ,বানতলা, ভোজেরহাট, ঘটকপুকুর। মোড়গুলোতে বাস, লরি, সাইকেল, বাইক, ইঞ্জিন ভ্যান সব সরু রাস্তার ওপর জড়াজড়ি করে আছে, হর্ণের শব্দে কান পাতা দায়। কয়েক জায়গায় রাস্তার ওপর বাজার বসেছে, হাজার লোকের দমচাপা ভিড়। এই জায়গাগুলো কোনোমতে কাটিয়ে উঠতে পারলে বাকি রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। বাইক থাকার এটাই সুবিধা কাটিয়ে কুটিয়ে বেরিয়ে আসা যায়। গাড়ি হলে গালে হাত দিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না।

Sir_Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba


মাঝখানে বড় জায়গা মালঞ্চ, এখানের মাছের পাইকারী বাজার বিখ্যাত। মালঞ্চ থেকেই বাঁদিকে রাস্তা কেটে গেছে টাকী হয়ে বসিরহাট আর হাসনাবাদ। আমি যাবো সোজা। এখানেই থেমে একটা মিষ্টির দোকানে কচুরি, আলুর তরকারি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম, কারণ বেলা হয়েছে আর এর পর সেই বাসন্তীর আগে পথে কিছু খাবার পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে ঘোর সংশয় আছে।

মালঞ্চ ছাড়াতেই রাস্তার দুপাশে দৃশ্যপট পাল্টালো, দুপাশেই দিগন্তবিস্তারী জলাভূমি, সকালের রোদের আলো পড়ে চিকচিক করছে। এগুলো সব মাছের ভেড়ি, অগভীর জলে মাঝে মাঝে কাদার চর জেগে রয়েছে, সেখানে কোঁচ বক আর পানকৌড়িদের বিচরণ। দূরে মাঝেমধ্যেই মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো চিমনির সারি, কয়েকটার মাথা থেকে ধোঁয়া উড়ছে। এগুলো সব ইঁটভাঁটা। নদীর পলি পড়া এঁটেল মাটি সুলভ হওয়ার জন্য এই অঞ্চলে ইঁটভাঁটার রমরমা।

Sir_Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba

দেখতে দেখতে বাসন্তী পেরিয়ে গেলাম। এখান থেকে রাস্তা আবার দুভাগ হয়েছে, একটা চলে গেছে ঝড়খালি আর অন্যটা সোনাখালি হয়ে গদখালি। একদফা চা আর সিগারেটের জন্য এখানে পাঁচ মিনিটের ব্রেক বরাদ্দ করলাম। এরপর আর না থেমে সোজা গদখালির ঘাট। এবার রাস্তায় দেখলাম পিকনিক পার্টির বাস আর ট্রাকের ভিড় বাড়ছে, গাড়ীতে করে দল বেঁধে সুন্দরবনের পর্যটকরা চলেছেন। দেখতে দেখতে সোনাখালি এসে গেল, এখানের ঘাট থেকেও সুন্দরব দর্শনের লঞ্চ ছাড়ে। আমার গন্তব্য আরো এগিয়ে গদখালির ঘাট।

গদখালির ঘাটে পৌঁছে দেখি ভিড় গিজগিজ করছে। সরু রাস্তা যেটা ঘাটে গিয়ে শেষ হয়েছে তার দুপাশে শুধু ট্যুর অপারেটরদের অফিস, ভাতের হোটেল আর মিষ্টির দোকান। রাস্তার দুপাশে যেখানেই খোলা জায়গা আছে সেখানে পার্কিং এর রমরমা ব্যবসা। ট্যুরিস্ট বাস থেকে, ছোট গাড়ি, বাইক সব কিছু রাখার ব্যবস্থা আছে দক্ষিনার বিনিময়ে। তার উপর সুন্দরবন উৎসবের সেটা ছিল শেষ দিন, ফলে স্থানীয় মানুষদের ভিড়ও যথেষ্ট।

Sir_Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba


নদীর উল্টোপারেই গোসাবা। দেশী বোটে মোটরসাইকেল পার করে দেওয়ারও বন্দোবস্ত আছে কিন্তু আমি আর সে হ্যাপায় যাইনি। খুঁজে পেতে ঘাটের সামনেই একটি ভাতের হোটেলের সামনে বাইক পার্ক করে হেলমেট দোকানদারের জিম্মায় রেখে দিলাম। না এর জন্য পয়সা লাগেনি কিন্তু অলিখিত চুক্তি হল ফিরে এসে ওই হোটেলেই ভাত খেতে হবে। তাতে আমার অসুবিধা নেই, হিসেব করে দেখলাম, হাতে যা সময় আছে গোসাবা ঘুরে বেলা দুটোর মধ্যে এখানে ঢুকে যাব। সুতরাং লাঞ্চ এখানেই খেয়ে নেওয়া যাবে।

এবার এলাম ঘাটে। গদখালির মুল ঘাট থেকে সুন্দরবন বেড়ানোর লঞ্চ ছাড়ছে। দলে দলে পর্যটকরা উঠছেন। দেখলাম তার মধ্যে বেশ কিছু বিদেশী পর্যটকও আছেন। জানা গেল এই ঘাট থেকে গোসাবার বোট পাওয়া যাবে না, তার জন্য আগে একটা ঘাট আছে। পায়ে পায়ে চলে এলাম সেখানে, মুল ঘাট থেকে মাত্র দুতিন মিনিটের হাঁটাপথ। এই ঘাট তুলনায় ফাঁকা। শুধু কিছু স্থানীয় মানুষজন আছেন। অনেকেরই হাতেই বড় থলি, বস্তা ইত্যাদি রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে বাজার করে যে যার গ্রামে ফিরছেন। বোট সার্ভিস ১৫ থেকে ২০ মিনিট অন্তর অন্তর। এখানে লঞ্চ নেই, দুই সিলিন্ডারের ইঞ্জিন লাগানো দেশী নৌকা। পারানির কড়ি মাত্র পাঁচ টাকা, ওপারে গদখালির ঘাটে নেমে পয়সা দিতে হবে। আগের বোটটা একটু আগেই ছেড়ে গেছে, সুতরাং মিনিট পনেরো দাঁড়াতে হল। নদীর ধারে হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, কিন্তু রোদ চড়া, তাই শীতবোধ কম হচ্ছে। এখানে নদী যথেষ্ট চওড়া। নদীর বুক চিরে মাঝেমধ্যেই লঞ্চ চলে যাচ্ছে। কালো কালো ফালির মতো জেলেদের নৌকা ভাসছে। ওপারে বোঝা যাচ্ছে গোসাবার তটরেখা।

একটু একটু করে ভিড় বাড়ছে ঘাটে। দূরে যখন ফেরী বোট দেখা গেল ঘাটে তখন গমগমে ভিড়। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি নৌকা ভর্তি করে লোক আসছে এদিকে। ভারের চোটে জল প্রায় নৌকার গলুই ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। দেখে শহুরে লোকের একটু ভয় হওয়া স্বাভাবিক, একে আমি তো সাঁতার জানিনা, আর মাঝনদীতে নৌকা উল্টোলে আমার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি কেউ আটকাতে পারবে না পরিষ্কার বুঝতে পারছি। কিন্তু স্থানীয়রা নির্বিকার, এটা ওঁদের রোজনামচা, তাই দিব্যি সবাই হুড়োহুড়ি করেই নৌকায় উঠে বসলেন। ছইহীন বড় নৌকা, আমি কোনমতে ব্যালান্স করে পিছনের দিকে গিয়ে গলুইতে হেলান দিয়ে বসে গেলাম।

Sir_Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba




Sir_Daniel_Mackinnon_Hamilton_Gosaba

প্রবল ভটভট শব্দ আর ডিজেলের কালো ধোঁয়া উড়িয়ে বোট ছাড়ল। গোসাবার ঘাট মোটামুটি দশ মিনিটের জার্ণি। এখানে নেমে পারানির কড়ি মিটিয়ে বাইরে এলাম। ঘাটের ঠিক বাইরেই বাজার। বেশ কিছু টোটো দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমার কোন ধারণা ছিল না বাংলোদুটি কোনদিকে আর ঠিক কতটা দূরে। সময় বাঁচানোর জন্য ভাবলাম একটা টোটো ভাড়া করে বলি দুটোই দেখিয়ে আবার ঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। এটা একটা ভুল ডিসিশন। টোটো পেলাম বটে, কিন্তু দেড়শো টাকার নিচে কেউ ঘুরিয়ে দেখাতে রাজি নয়। অগত্যা দেড়শোতেই রাজী হয়ে চড়ে বসলাম। পরে বুঝলাম আমি বোকা বনেছি, কেন সেটা এর পরে পড়লেই বুঝতে পারবেন।

টোটো চড়ার পর ঠিক দুমিনিটের মাথায় চালক বললেন এসে গেছে বেকন বাংলো। ঘাট থেকে মেরে কেটে ৫০০ মিটার এসেছি কিনা সন্দেহ, তার মধ্যেই রাস্তার বাঁ দিকে একটা বেশ বড় ফাঁকা মাঠ পড়ে আর তার একপ্রান্তেই বেকন বাংলো।

Beckon Bungalow where Rabindranath Tagore stayed

কাঠের খুঁটি আর প্ল্যাটফর্মের উপর ভর করে মাটির ফুট চারেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছে বেকন বাংলো। এই হল সেই বাংলো যেখানে ১৯৩২ সালের ৩০ এবং ৩১শে ডিসেম্বর কবিগুরু থেকে গিয়েছিলেন। সম্পুর্ণ বাংলোটি বার্মা থেকে আনা সেগুনকাঠ দিয়ে বানানো। দুটি ঘর আর চারদিকে ঘিরে কাঠের রেলিঙ্ ওয়ালা বারান্দা। বাংলোর বাইরে ডান দিকে কবিগুরুর পুর্নাবয়ব মূর্তি। নিচে একটি ফলকে দেখা যাচ্ছে ২০০৩ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলোটির সংস্কার করা হয়। কিন্তু দেখলাম বাংলোটির বর্তমান অবস্থা বেশ করুণ, রক্ষণাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট। দুটি ঘরই খোলা, ভিতরে আবর্জনার স্তুপ। লোকজন যথেচ্ছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনভাবে চললে কিছুদিনেই এই বাংলোর অবস্থা কি হবে ভাবতেই ভয় হয়।

Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore



Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore

Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore

Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


এখান থেকে দেখে শুনে ছবি তুলে বেরোলাম হ্যামিলটন  বাংলোর উদ্দেশ্যে। এটি ছিল ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের নিজস্ব আবাস। প্রতি বছর শীতকালে তিনি এখানে এসে থাকতেন। এই বাংলো থেকেই পরিচালনা হত সমগ্র এস্টেটের কাজ।

বেকন বাংলো থেকে এর দুরত্ব মেরেকেটে দেড় কিলোমিটার, সুতরাং ঘাটে নেমে এই দুটো বাংলো পায়ে হেঁটেই অনায়াসে দেখে নেওয়া যায়, নিতান্ত বৃদ্ধ বা অশক্ত না হলে টোটো ভাড়া করার কোন প্রয়োজনই নেই। যাই হোক এবারে কপালে অর্থদন্ড লেখা আছে, খন্ডাবে কে, কিছু করার নেই।

যাওয়ার পথে নজরে পড়ল একটি নার্সারী স্কুলের একতলা বিল্ডিং। বাউন্ডারী ওয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। বিল্ডিং এর সামনে লেখা আছে স্যর ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ট্রাস্ট পরিচালিত অবৈতনিক স্কুল।

Beckon_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


Hamilton's Bungalow where Sir Daniiel Hamilton used to stay

এখান থেকে অল্প দুরেই হ্যামিলটন বাংলো। সামনে একটি পুকুর, সবুজ সাদা রঙ করা বাংলোর ছায়া পড়ছে জলে। এটিও কংক্রীটের থাম ইংরেজীতে যাকে বলে Stilts তার উপর দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেমনটি দেখেছি বেকন বাংলোর ক্ষেত্রে। আসলে এই সব এলাকা বরাবরই সাইক্লোনপ্রবণ। এই দুটি বাংলোই এমনভাবে বানানো যাতে ঝড় ঝাপ্টা সহ্য করে নিতে পারে। এমন ভাবে তৈরী, হাওয়া বাধা না পেয়ে পাস করে যায় সুতরাং ঝড়ের অভিঘাত কম পড়ে। পরপর দুটি দুর্যোগ, ১৯৯৯ সালের সুপার সাইক্লোন আর সাম্প্রতিক অতীতে আয়লা এবং ফণীর অভিঘাতেও বাংলো দুটির বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি।

Hamilton's_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


Hamilton's_Bungalow_ Gosaba_Rabindranath_Tagore


এই বাংলোটি ছিমছাম, দেখে মনে হল বেকন বাংলোর তুলনায় এর রক্ষণাবেক্ষণ অনেক ভালো। বাংলোর ভিতরে হ্যামিলটন সাহেবের স্মৃতি বিজড়িত বেশ কিছু ব্যক্তিগত ব্যবহার্য জিনিস, পারিবারিক ছবি ইত্যাদি আছে। এছাড়া তিনি সেই সময় পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিলেত থেকে ফিল্টারিং মেশিন আনিয়েছিলেন। তার অংশবিশেষও এখানে রাখা আছে।

Hamiltons Bungalow Gosaba


আমার দুর্ভাগ্য সেদিন বাংলো বন্ধ ছিল। খোঁজাখুঁজি করেও খোলানোর লোক পাইনি, ফলে বাইরে থেকে দেখেই সন্তুষ্ট হতে হয়েছিল। ভিতরের জিনিসগুলির ছবি তুলব ভেবেছিলাম তা আর হয় নি।

মোটামুটি ঘন্টা খানেকের মধ্যে দুটো বাংলো দেখা শেষ করে আবার ঘাটে ফিরলাম। হ্যামিলটন বাংলো খোলা থাকলে  ভিতরের জিনিসগুলি খুঁটিয়ে দেখতে আর একটু বেশী সময় লাগতো।

গদখালি ফিরে ভাতের হোটেলে জমিয়ে গরম গরম ভাত, ডাল তরকারি আর মুরগীর ঝোল খেয়ে সাড়ে তিনটের মধ্যে ফেরার রাস্তা ধরেছিলাম। এবার আর বাসন্তী হাইওয়ে ধরিনি। একটু বৈচিত্র দরকার ভেবে, ক্যানিং, বারুইপুর হয়ে ফিরেছিলাম। রাস্তা ভালো, শুধু ক্যানিং, বারুইপুর রাস্তায় অসংখ্য হাম্প আছে যেটা রীতিমতো বিরক্তিকর। এছাড়া ফিরতে কোন সমস্যা হয়নি।

কিভাবে যাবেনঃ

কলকাতা থেকে বাসন্তী হয়ে গদখালি বাস সার্ভিস আছে। অথবা শেয়ালদা সাউথ সেকশনের ট্রেন ধরে ক্যানিং পর্যন্ত এসে এখান থেকে বাসে বা শেয়ারের ম্যাজিক গাড়িতে চলে আসুন গদখালি। এখান থেকে প্রতি পনেরো, বিশ মিনিট অন্তর ছাড়ছে গোসাবা যাওয়ার ফেরী। গাড়িতে বা মোটরসাইকেলে এলে, গদখালির ঘাটে পার্কিং এর ব্যাবস্থা পাবেন। এখানে গাড়ী বা বাইক রেখে ফেরীতে পার হয়ে গোসাবা।

কি খাবেনঃ

গোসাবা ঘাটে খাবার হোটেল আছে আবার গদখালির ঘাটে যে কোন ভাতের হোটেলে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে পারেন। প্রসঙ্গত বলে রাখি আসার রাস্তায় খাওয়ার অপশন খুবই কম। ঘটকপুকুর বা মালঞ্চতে কিছু খাবার দোকান পাবেন। সেই মতো প্ল্যান করবেন। মিনারেল ওয়াটার সব জায়গাতেই পাওয়া যাবে, অসুবিধে নেই।

পরিশিষ্টঃ
এক দিনের ট্রিপে অনায়াসে এই ঐতিহ্য আর ইতিহাস বিজড়িত বাংলো দুটিকে দেখে আসতে পারেন। সজনেখালী হয়ে সুন্দরবন বেড়াতে গেলে, টুক করে একটু সময় বার করে গোসাবায় নেমে পায়ে হেঁটেই ঘুরে নিতে পারেন এই দুই বাংলো। 

Saturday, December 4, 2021

PAHARPUR ECO RESORT; PURULIA




PAHARPUR ECO RESORT PURULIA

চলো দিকশূণ্যপুর।

যারা জীবনে কখনো দিকশূন্যপুরে যায়নি, কিংবা সে-জায়গাটার নামও শোনেনি, তারা বুঝতে পারবে না তারা কী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার অস্তিত্বই জানা নেই, তাকে না-পাওয়ার তো কোনো দুঃখ থাকে না। কিন্তু যারা দিকশূন্যপুরে একবার গেছে, কিন্তু বারবার ফিরে যেতে পারেনি, তাদের অতৃপ্তির শেষ নেই। আমি মাঝে মাঝে সেই জায়গাটার কথা ভাবি, কিন্তু আমারও যাওয়া হয়ে ওঠে না। কেউ আমাকে ডেকে নিয়ে যায় দক্ষিণে, কেউ উত্তরে।”

বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী পাঠকের হয়ত উপরের প্যারাটা চিনতে খুব একটা কষ্ট করতে হবে না। হ্যাঁ এ নীলু মানে  নীললোহিত আর দিকশূণ্যপুরের গল্পই বটে৷ নীললোহিতকে বলা যেতে পারে সুনীলের অল্টার ইগো, লেখক সুনীলকে ছাপিয়ে তাঁর ভিতরের বোহেমিয়ান কবিসত্বাই তাঁর কলমে নীললোহিত চরিত্রের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

এই নীললোহিত হয়ত আমাদের বড়ই কাছের, বড্ড যেন চেনা। নিত্যদিনের ঘরের এবং বাইরের যত ব্যস্ততা, জীবনের যা কিছু দায়দ্বায়িত্ব, অস্তিত্বের লড়াই, সব কিছুর নিচে, সবার বুকের কোন গভীর কন্দরে হয়ত একটা ২৭ বছর বয়সে আটকে থাকা উড়নচন্ডী নীলুর সুপ্ত স্বত্তা ঘুমিয়ে থাকে। যে কাঠবেকার, মানিব্যাগ পর্যন্ত সাথে রাখে না, হাওয়াই শার্টের বুকপকেটে দু চার টাকা ছাড়া আর কিছুই সম্বল নেই, শহর জীবনে হাঁপিয়ে উঠলে, বড়ো কোন সমস্যা দেখলেই সে মুক্তির খোঁজে ছোটে দিকশূণ্যপুরে। এই দিকশূণ্যপুরে একবার গেলে কেউ ফেরে না, সবাই বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেলেই যায়। বন্দনাদি, বসন্ত রাও, জয়দীপ, রোহিলা, এই চরিত্রগুলির কেউ ফিরে আসেনি। ব্যতিক্রম শুধু জন্ম বোহেমিয়ান নীললোহিত, সে বারবার যায়, আবার ফিরেও আসে। তার কাছে জীবন বন্ধনহীন, জঙ্গম, হুটহাট বেরিয়ে পড়া আছে কিন্তু কোথাও থিতু হওয়া নেই। দিকশূণ্যপুর তার কাছে সাময়িক স্বস্তি, মনের আরাম, ব্যস ওইটুকুই।

আসলে সব মানুষেরই এমন একটা মুক্তির ঠিকানা দরকার, একটা পালিয়ে যাওয়ার আশ্র‍য়। জীবনযুদ্ধে ক্রমাগত জিততে জিততে মাঝে মধ্যে হেরে যাওয়ারও প্রয়োজন আছে। ক্রমাগত জিতে আসা মানুষের অনুভূতি হয়ত কিছুটা ভোঁতাই হয়ে যায়, তাই মাঝে মধ্যে হেরে যাওয়া, পালিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিজের মধ্যেকার অন্যরকম অনুভূতিগুলোকে একটু নেড়েচেড়ে দেখার সুযোগটাও মেলে। 

PAHARPUR_ECO-RESORT_PURULIA

দিকশূণ্যপুর আদতে কোন বিশেষ একটা জায়গা নয়, সব মানুষেরই একটা নিজস্ব দিকশূণ্যপুর থাকতে পারে, এমন কি একাধিকও। যেখানে পৌঁছতে পারলেই আত্মার আরাম, একটা বন্ধনহীন নিশ্চিন্ততাবোধ জড়িয়ে ধরে, যেখানে গেলে সব কিছু ভুলে প্রাণ খুলে, দুহাত ছড়িয়ে, খোলা গলায় "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে" গাইতে ইচ্ছে করে সেটাই দিকশূণ্যপুর।  

PAHARPUR ECO RESORT PAHARPUR


নীললোহিতের দিকশূণ্যপুরের বর্ণনায় ভেসে বেড়ায় জঙ্গল আর টিলা পাহাড়ে ঘেরা এক ভূমি। সাঁওতাল পরগণা আর ছোটনাগপুরের জঙ্গল, নদী আর পাহাড়ের আনাচকানাচে সুনীলের বিবাগী বিচরণের ভালোবাসাতেই গড়ে উঠেছে তাঁর দিকশূণ্যপুর যেখানে নীললোহিতের চরিত্রের আড়ালে নিজেরই পালিয়ে যাওয়ার ঠিকানা রেখে গেছেন। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


আমিও খুঁজে গেছি আমার নিজস্ব দিকশূণ্যপুর।আমার দিকশূণ্যপুর একেবারেই মিলে যায় ছোটবেলায় পড়া নীললোহিতের উপন্যাসের বর্ণণার সঙ্গে। একটা বই পড়লে তার চরিত্র, লোকেশন সব মিলিয়ে পাঠকের মানসচক্ষে পরপর ছবি তৈরী হতে থাকে, আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আমার কল্পনার দিকশূণ্যপুরের ছবি মস্তিষ্কে তীব্রভাবে গেঁথে আছে তার নিজস্ব রূপ নিয়ে। আমিও কাজে অকাজে অনেকবারই ফিরে ফিরে গেছি বাংলার রাঢ়ভূমের পথেপ্রান্তে, ঊড়িষ্যা, ঝাড়খন্ডের জঙ্গল পাহাড়ে, এ সব অঞ্চলের প্রকৃতি অকৃপণ মেলে ধরেছে নিজেকে, মুগ্ধ হয়েছি বারবার, কিন্তু কোন জায়গাই আমার কল্পনার সেই দিকশুণ্যপুর হয়ে উঠতে পারেনি। তবে যতবারই গেছি এসব অঞ্চলে, অবচেতন মন ঠিক খোঁজ চালিয়ে গেছে, ঠিকানা যদি পাই।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


এবারে কিছুটা কাকতালীয়ভাবেই এক বন্ধু শ্রাবণীর সৌজন্যে পুরুলিয়ার একটা জায়গার ছবি দেখতে পাই, তার নামটাও ভারি সুন্দর, পাহাড়পুর। জায়গাটার ছবিগুলো দেখেই মনে হল এই তো সেই আমার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা দিকশূন্যপুর, ভীষণ মিল আছে যেন।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


অতএব আর দেরী নয়, নভেম্বরের শেষে শনি রবি ছুটির সঙ্গে সোমবার যোগ করে বেরিয়ে পড়লাম, এযাত্রায় বাহন আমার মোটরসাইকেল। প্রথমে ভেবেছিলাম, একলাই যাবো, এসব জায়গায় একাই যেতে হয় নিজের মতো করে, কিন্তু শেষ বেলায় এক বাল্যবন্ধুও সঙ্গী হল।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

সকাল বেলায় কলকাতা থেকে বেরিয়ে ধীরেসুস্থে চালিয়ে আরামবাগ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ছাতনা হয়ে, পাহাড়পুর, প্রায় ছঘন্টার পথ।  ডিটেইলস শেষে দিচ্ছি। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

ছাতনার পর আররা পেরিয়ে তালাজুড়ি থেকে বাঁদিকে পাহাড়পুরের রাস্তায় ঢুকেই বুঝলাম এখানেই আমার অভীষ্ঠ দিকশূন্যপুর, মনের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, এতদিনে তাহলে পেলাম তারে।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

ঢেউ খেলানো পাথুরে মালভূমি, খেজুর গাছের সারি, হালকা জঙ্গল, শাপলা ফুল ফুটে থাকা টলটলে দিঘী, এই সব পেরিয়ে এঁকেবেঁকে রাস্তা চলে গেছে একটা পাহাড়ের একদম  কোল ঘেঁষে। পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে ঘুরে পিচ রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে কাঁকরের রাস্তায় নেমে, টায়ারে সরসর আওয়াজ তুলে, অল্প ঝাঁকুনি সামলে কিছুদূর গেলেই আমাদের গন্তব্য পাহাড়পুর ইকো রিসোর্ট, দিকশুণ্যপুরে থাকার একমাত্র ঠিকানা। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


রিসোর্ট শব্দটাতে আমার অবশ্য ঘোরতর আপত্তি আছে। পাহাড়পুরে এই আস্তানাটার সঙ্গে আর যাই হোক রিসোর্ট শব্দটা মানায়না। আসলে স্রেফ ভালোবাসায় গড়া এই  আস্তানাটির কোন নামই ছিল না,  কি করে যেন লোকের মুখে মুখে জায়গার নামের সঙ্গে মিলিয়ে পাহাড়পুর ইকো রিসোর্ট হয়ে গেছে। যদিও আদতে এটি একটি হোমস্টে বলা যেতে পারে। রিসোর্ট মানেই একটা নিপাট, নিটোল সাজানো-গোছানো জায়গা মনে আসে, প্রকৃতিকেও যেখানে মানুষের মর্জি মেনে মেক আপ করে সাজতে হয়, আর ট্যুরিস্ট যেন পাত্রপক্ষ, সাজানো মেয়েকে দেখতে আসছে। পেশাদারিত্বের মোড়কে যত্ন-আত্তির কোন খামতি নেই কিন্তু কোথাও যেন সেই প্রাণের সুর বাজে না। সে জায়গায় পাহাড়পুরের এই ঠেক  যেন কোন গ্রামের মাটির বাড়ির দাওয়ার মতো,  দুঃসহ গরমের দুপুরে ক্লান্ত অচেনা পথিককেও সেখানে শীতলপাটি বিছিয়ে দেওয়া হয়, ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে জল আসে, অবেলায়  উনুনে আঁচ পড়ে, ফুটে ওঠা ভাতের গন্ধে ম ম করে বাড়ি। দুটো সুখদুঃখের গল্পে মেঠো আত্মীয়তার মিঠে আবেশ জড়িয়ে থাকে। 

পাহাড়পুরে প্রকৃতি নিজের ছন্দে ছড়িয়ে আছে, কোথাও তার উপর খবরদারির চেষ্টা নেই। পুরো চত্ত্বর জুড়ে আপন খেয়ালে রঙ বেরঙের ফুল ফুটে আছে, সবুজ ঘাসের আস্তরণের মাঝে সন্তর্পণে বসানো ইঁটের পায়ে চলা পথ, একদিকে বড় একটা পুকুর, তাতে দিনরাত সামনের পাহাড়টার ছায়া পড়ে। কিছুটা জায়গায় চাষবাস হয় আর একদিকে সমকোণী ত্রিভুজের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে তিনটি খড়ের চালার কটেজ। হ্যাঁ মাত্র তিনটি, বড়জোর ছ্য় সাতজন মানুষের স্থান সংকুলান হতে পারে। কারণ এখানে ভিড় কাম্য নয়, প্রকৃতিই এখানে মুখ্য, তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা কোথাও নেই।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

কটেজগুলো সব স্থানীয় মাল মশলার ব্যবহারে স্থানীয় মানুষদেরই হাতে বানানো, যেমন তাঁরা গ্রামে নিজেদের বাড়ি বানান। উঁচু কৌণিক খড়ের ছাদ আর উঁচু প্ল্যাটফর্মের ওপর কাঠের মেঝে যেমন উত্তাপ আটকায় তেমনি পুরুলিয়ার কড়া শীতেও ওম ধরে রাখে। এখানে বিলাস নেই, বাহুল্য নেই, কিন্তু আরাম আছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হল এখানকার কটেজ লাগোয়া বাথরুম। এর ডিজাইন এই হোমস্টের প্রাণপুরুষ অরিন্দমের ব্যতিক্রমী ভাবনার ফসল। এগুলোকে বলা যায় গার্ডেন টয়লেট, চারিদিকে পাঁচিলের ঘেরাটোপ থাকলেও মাথার উপর খোলা আকাশ, সূর্যের আলো আসে, আসে বাতাস, মাথার ওপর সবুজ চাঁদোয়া ধরে কলাগাছের পাতা, একপাশে টাইলস জায়গা ছেড়েছে মাটিকে, সেখানে ফুল ফুটে থাকে। বাড়ির বা হোটেলের বদ্ধ, নিওন বা এল ই ডির আলোয় আলোকিত বাথরুমের পর এই ওপেন বাথরুমটাই একটা আলাদা অভিজ্ঞতা।

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA
The Garden Toilet: Photo credit Paharpur Eco Resort Facebook Page

পাহাড়পুরে এসি নেই, টিভি নেই, রুম সার্ভিস নেই, মোবাইলের সিগন্যাল নিভুনিভু, ক্রমাগত লুকোচুরি খেলতে থাকে। তাই সেভাবে মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই যাবেন যে ভার্চ্যুয়াল দুনিয়া থেকে আপনার  কার্যতঃ ছুটি। বেড়াতে গিয়ে যাকে বলে সাইট সিয়িং, নাঃ তাও এখানে নেই। ব্যস্ততা নেই, এখানে জীবনের গতি শ্লথ। একটা বই হাতে বসে পড়ুন খড়ের চালায় ঢাকা খাবার জায়গাটার কাঠের চেয়ারে, পাশের ক্ষেতে দেখবেন হাল চষা হচ্ছে, চাষীর গলার হুররর হ্যাট হ্যাট আওয়াজের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে গরুর গলার কাঠের ঘন্টার আওয়াজ। এখান থেকে বেরিয়ে ডানদিকে কিছুদূর পায়েচলা পথ ধরে হেঁটে গেলেই দেখবেন তকতকে একটা আদিবাসী গ্রাম, এখানে স্থানীয় মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এঁদের জীবনের রোজনামচা কিছুটা প্রত্যক্ষ করতে পারেন। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


এরপর পায়ে পায়ে আরকটু এগিয়ে চলে যান দ্বারকেশ্বরের কাছে৷ নদীর বেডে নেমে একটা জুৎসই পাথর বেছে নিয়ে কুলকুল করে বয়ে চলা জলে পা ডুবিয়ে  বসে থাকুন। চাইলে স্নানও সেরে নিতে পারেন। নদীর অন্যপাড়ে ঘন জঙ্গল, রোজ বিকেলে আকাশে মুঠো মুঠো লাল আবির ছড়িয়ে সূর্য ওদিকেই ডুবে যায়। আর চাঁদনী রাত হলে তো কথাই নেই। চরাচর ভাসা চাঁদের আলোয় জনমানবহীন নদীর পাথুরে বুকে বসে থাকলে মনে হবে আপনি সেই আদিম পৃথিবীতে ফিরে গেছেন। রাত বাড়লে ঘরের বারান্দা থেকে উপরে তাকালেই দেখবেন কোটি কোটি তারা, দূষণহীণ নিকষ কালো আকাশে সপ্তর্ষীমন্ডল, কালপুরুষ  থেকে ছায়াপথ সবকিছুই দৃশ্যমান। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


আরো একটু অ্যাডভেঞ্চারের ইচ্ছা জাগলে মিনিট পনেরোর দূরত্বে নামহীন টিলা পাহাড়টায় চলে যান। বেশ কাছাকাছি পর্যন্ত গাড়িও চলে যাবে। বাকিটা হাঁটা। এর চূড়ায় ওঠা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। টপে উঠলেই দেখতে পাবেন ইঁটের তৈরী প্রাচীন এক সেমাফোর টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ।  এর সঙ্গে বেশ কিছুটা ইতিহাস জড়িয়ে আছে। এটাকে বলা যেতে পারে একধরনের অপটিক্যাল টেলিগ্রাফ৷ এক টাওয়ারের মাথা থেকে কাঠের প্যানেল ব্যবহার করে বিশেষ সাঙ্কেতিক ভাষায় খবর পাঠানো হত পরের টাওয়ারের মাথায় বসে থাকা মানুষকে। এটাই সেমাফোর (semaphore) সঙ্কেত।  সে আবার সেটা পড়ে নিয়ে আবারও একই সঙ্কেত ব্যবহার করে খবর পাঠাতো তারও পরের টাওয়ারে। এভাবেই টাওয়ারের পর টাওয়ার বেয়ে চলত সংকেতের ভাষা। ১৮১৬ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বারাণসীর কাছে চুনার দুর্গ পর্যন্ত খবরা-খবর আদানপ্রদানের জন্য মোটামুটি ১৩ মাইলের ব্যবধানে এরকম অনেকগুলি সেমাফোর টাওয়ার বসায়। কিছুদিন চলার পর টেলিগ্রাফ এসে যাওয়ায়  সেমাফোরের কাজ ফুরোয়। আজও অনেকগুলি টাওয়ার এমন ভগ্নদশায় দাঁড়িয়ে আছে। পাহাড়পুরের টাওয়ার তারই একটি। 

semaphore_tower_paharpur_purulia

semaphore_tower_paharpur_purulia

semaphore_tower_paharpur_purulia

semaphore_tower_paharpur_purulia

আবার এই পাহাড়টারই মাঝামাঝি জায়গায় একটা স্যাডল  মত আছে। সেখানে উঠে বসলে চতুর্দিকে একশ আশি ডিগ্রী ভিউ পাওয়া যায়। নিচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত খোপকাটা সবুজ ধানক্ষেত, ইতিউতি খেজুর গাছের সারি আর দিগন্তে উটের কুঁজের মত জেগে থাকা আরেকটা পাহাড়, সব মিলিয়ে চমৎকার দৃশ্য। এখানে বসেই অনেকটা সময় কেটে যাবে।

PAHARPUR_ECO-RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


আর একজনের কথা না বললে পাহাড়পুর অসম্পূর্ণ। সে হল অরিন্দম দে, পাহাড়পুর যার নিজের হাতে তৈরী,  লো ইমপ্যাক্ট ট্যুরিজম নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্টও বটে। পরিবেশকে ভেঙ্গে নয়, জবরদখল করে নয়, বরং তার সাথে মিলেমিশে, সাসটেইনেবল এনার্জীর ব্যবহারে, স্থানীয় মানুষদের সাথে নিয়ে এটা একটা সম্পূর্ণ অন্যরকম জার্ণি। আপনি যখন পাহাড়পুরের অতিথি তখন এই ইকোসিস্টেমের অংশ আপনিও। সেজন্যই প্রথমেই লিখেছিলাম, এটা রিসোর্ট নয়, সেভাবে ব্যবসায়িক মনোভাবে চলে না। স্রেফ বেড়ানোর আমোদ নয়, এখানে থাকা মানে অনেকটা যেন কোন নিকটজনের বাড়িতেই এসেছেন এমন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফেরা। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA
সুর্যালোকের ব্যবহারে জল গরম করার প্রাকৃতিক গিজার।

আর অরিন্দম? তার সঙ্গে খানিকটা মিল আছে নীললোহিতের পুর্বসুরী আর এক বিখ্যাত চরিত্র শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্তর সঙ্গে, আবার কিছুটা হয়ত মিশেল আছে ওই উপন্যাসের আর এক বর্ণময় চরিত্র ইন্দ্রনাথের সঙ্গেও। একই রকমের ডাকাবুকো, একরোখা, মেধাবী অথচ আদ্যন্ত বাউন্ডুলে এক মানুষ। একে নিয়ে লিখতে বসলে এই লেখা আস্ত উপন্যাস হয়ে যাবে, ব্লগের কলেবরে আঁটবে না। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

শ্রীকান্ত জীবনকথা শুরুই করেছিল এই বলে:
‘‘আমার এই ‘ভবঘুরে’ জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে!"

তেমনই অরিন্দমের সঙ্গে সন্ধ্যের আড্ডায় বসলে কখন যে ঘড়ির কাঁটা গড়িয়ে মাঝরাতের গন্ডী পেরিয়ে যাবে বুঝতেই পারবেন না। ঝিঁঝিঁ ডাকা সন্ধ্যায়, ঢিমে আলোয়, মহুয়ার মাতাল নেশায় পাহাড় জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে বুঁদ হয়ে থাকবেন। আপনাকে পছন্দ হলে অরিন্দম হয়তো নিজের হাতে বানানো ওয়াইনও খাইয়ে দেবে। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


আর শীতের ভোরে ঘুম ভাঙলে অপেক্ষা করবে সদ্য গাছ থেকে পাড়া খেজুর রস। কুয়াশা মাখা ভোরে ওয়াইন গ্লাস থেকে ঠান্ডা খেজুর রসে তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিচ্ছেন, দৃশ্যটা জাস্ট মনে মনে ভাবুন, এটাও পাহাড়পুরেই সম্ভব। সেই কাকভোরে পাহাড়তলীতে গাছ থেকে হাঁড়ি হাঁড়ি খেজুর রস নামিয়ে, খোলা আকাশের নিচে মস্ত উনুনে শুকনো খেজুরপাতা জ্বাল দিয়ে চলে নলেন গুড় তৈরির কাজ। অতি সস্তায়, চোখের সামনে বানানো, নির্ভেজাল ঝোলা গুড় নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারেন। 

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA




PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA


এইপ্রসঙ্গ টেনেই খাওয়া-দাওয়ার কথাটা তো বলতেই হয়, জন্মপেটুক আমি, এপ্রসঙ্গ কিভাবে এড়িয়ে যাবো? পাহাড়পুরের হেঁশেল সামলায়  এক ম্যাজিশিয়ান, তার নাম সুমন্ত। এমনিতেই এখানের শাক সব্জী সব ফ্রেশ, কেমিক্যাল সার বা কীটনাশক প্রায় ব্যবহারই হয় না, ফলে শহরে বসে আমরা যা পাই বা খাই তার সাথে তুলনাই চলে না। তার ওপর সুমন্তর হাতের গুণে সাধারণই অমৃত হয়ে ওঠে, তা সিম আলুর তরকারই হোক, বাঁধাকপি দিয়ে মাছের মাথা, চিকেন স্ট্যু, ঝালঝাল করে রাঁধা হাঁসের মাংস বা সন্ধ্যের চাটের চিকেন পকোড়া, যাদু সবেতেই। আর খেলাম একটা স্থানীয় মাছ, গ্রাস কার্প বলে, রুই মাছের তুতো ভাই, আর বেশ বড়সড় চেহারা। গ্রামের জেলেরা একদম জ্যান্ত ধরে পাহাড়পুরে পাঠিয়ে দেয়, তার টেস্টের কথা কি আর বলি। টাটকা মাছ খাওয়ার মজাই একদম আলাদা, জিভে পুরো স্বর্গ নেমে আসে। চালানি মাছ সে স্বাদের ধারেকাছেও যায় না আর তাই আশেপাশের বাজারে ঢেলে পাওয়া গেলেও পাহাড়পুরে চালানী মাছের নো এন্ট্রী। 

আর ছিল মিষ্টি, হ্যাঁ এখানে এই শীতের বেলায় একটা অনবদ্য গুড়ের রসগোল্লা পাওয়া যাচ্ছে, একটু ভারী, কলকাতার রসোগোল্লার চেয়ে ধারে আর ভারে, আলাদা অনেকটাই, চেকনাইও কম, কিন্তু মন ভরানো স্বাদ। আর ছিল স্থানীয় কারুর বাড়িতে পোষা গরুর দুধ কাটিয়ে তৈরী করা কালাকাঁদ। কলকাতার যে কোন নামী মিষ্টির দোকানের চেয়ে কোন অংশে সে কম যায় না, এত ভালো। মার্জিত মিষ্টি আর ওপরে অল্প হার্শেজ এর চকলেট সস ঢেলে খেলে একটা স্বর্গীয় মাত্রা যোগ হয়।  স্বভাবতই পাঠকরা অনুধাবন করছেন, চারবেলা শুধু প্রাণভরিয়ে, তৃষা হরিয়ে অফুরন্ত খেয়েই গেছি। আর অরিন্দম মেপে খাওয়ানোয় বিশ্বাসী নয়, অতএব্ প্লেট সবসময়ই উপছে পড়ছে৷ আর আমি দুদিনই বেশ কয়েক মাইল করে হেঁটে, কখনো পাহাড়ে চড়ে, প্রাণপনে ক্যালরি ব্যল্যান্স করার উদগ্র প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছি। 

এই হলো গিয়ে মোটামুটি দিকশূন্যপুর, থুড়ি পাহাড়পুরের গল্প। কি ভাবছেন? চলেই যাবেন একবার? বেশ এবার তাহলে কাজের ইনফর্মেশন গুলো দিয়ে দিই। 

পথনির্দেশঃ
পাহাড়পুর ট্রেনে যেতে চাইলে সবচেয়ে কাছের স্টেশন ইন্দ্রবিল। নামটা ভারী সুন্দর বটে তবে সমস্যা হল ছোট স্টেশন হওয়ার কারণে অনেক ট্রেন ওখানে থামে না। সেক্ষেত্রে ভরসা সাতাশ কিলোমিটার দূরের আদ্রা। অরিন্দমকে বলে রাখলে গাড়ি পাঠিয়ে দেবে। রাস্তা ঝকঝকে, পৌঁছতে বেশি সময় লাগবে না। 

বাই রোড কলকাতা থেকে গেলে আপনাকে প্রথমে বাঁকুড়া আসতেই হবে। বাঁকুড়া আসার বেশ কয়েকটা উপায় আছে, ডানকুনি, আরামবাগ, বিষ্ণুপুর হয়ে বাঁকুড়া বা দূর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ধরে এসে দূর্গাপুর ঢোকার আগেই মুচিপাড়া মোড় থেকে বাঁদিকে ঘুরে বরজোড়া, বেলিয়াতোড় হয়ে বাঁকুড়া। নয়ত বর্ধমান পর্যন্ত এসে পূর্ত ভবন থেকে বাঁদিকে ঘুরে দামোদর পেরিয়ে সোনামুখী, পাত্রসায়র, বেলিয়াতোড় হয়ে বাঁকুড়া৷ তিনটি রাস্তাই এখন ভালো আছে। আরামবাগ বিষ্ণুপুর হয়ে রাস্তাটা সবচেয়ে কম দূরত্ব কিন্তু পুরোটাই সিঙ্গল লেন আর ভিড়ভাড় হওয়ার দরুণ হরেদরে একই সময় লাগে।

বাঁকুড়া থেকে সোজা রাস্তা যেটি ছাতনার দিকে গেছে, সেই রাস্তা ধরে ছাতনা, আররা পেরিয়ে আসবে তালাজুড়ি। তালাজুড়ি থেকে বাঁ দিকে রাস্তায় ঘুরে কিলোমিটার দশেক গেলেই পাহাড়পুর ইকো রিসর্ট।  গুগল ম্যাপে সেট করে দিলে অনায়াসে পৌঁছে যাবেন। শুধু শেষের পাঁচশো মিটার গুগল ম্যাপ একটু গুলিয়ে ফেলে।  একটা লেফট টার্ণ নিয়ে ঢুকতে হয়, সেটা না দেখিয়ে কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে তাতে বিশেষ সমস্যা নেই। স্থানীয় কাউকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে।

বুকিং এর জন্য যোগাযোগ

PAHARPUR ECO RESORT

Arindam De : +919836131357

PAHARPUR_ECO_RESORT_PURULIA